Guía de iniciación de la pesca a eging
¿Qué es el eging?
El eging es la adaptación moderna de la ancestral técnica japonesa para la pesca de cefalópodos desde costa, utilizando como señuelo egis , señuelos diseñados específicamente para esta modalidad de pesca, los cuales al propinarle los toques adecuados de caña conseguiremos su característico movimiento en Z que es irresistible para calamares y sepias.
¿Donde pescar a eging?
Como comentábamos el eging es la pesca de cefalópodos desde costa, por lo que en principio cualquier zona podría ser buena para esta pesca. Pero vamos a ser un poco más específicos y diferenciar dos tipos de zonas.
Pesca en puertos y escolleras
Esta sería la zona de pesca de calamares y sepias por excelencia.
En estes lugares es habitual ver gran cantidad de aficionados practicando esta pesca, desde el atardecer hasta el amanecer.
En verano es muy habitual que los chipis y calamares de pequeño porte se acerquen a estas zonas atraidos por el pez pasto y pequeños crustaceos que se amontonan debajo de la luz de las farolas que suelen estar encendidas en estas zonas.
Eging desde playa
Esta zona tal vez sea la que menos frecuentan los aficionados al eging, teniéndola más dedicada a otras técnicas como el spinning o el surfcasting.
En las playas las especies que predominarán serán las sepias y los pulpos, con lo que será necesario adecuar el equipo para poder hacer lances más lejanos.
Equipo para la pesca de cefalópodos
Para este tipo de pesca podremos usar equipos de spinning ligero, pero si queremos disfrutar al máximo de la misma, lo mejor será usar equipos diseñados específicamente para esta pesca, que con el paso del tiempo los tenemos disponibles a precios más bajos sin ser de mala calidad.
Caña de eging
Para empezar podemos usar cañas de spinning ligero de acción 10/30 gr más o menos. Ahora bien si realmente queremos disfrutar de este tipo de pesca, lo mejor es adquirir una caña diseñada para el eging.
Características de las cañas para pescar a eging:
- Caña de talón corto para facilitar los jerks (movimientos) tan característicos de esta pesca, pudiendo a llegar a dar dos o tres golpes rápidos antes de dejar descender de nuevo el egi.
Talón corto de caña de eging para facilitar movimientos - El tamaño suele ir desde los 2,10 a 2,70 metros. Tendremos que ajustar su tamaño acorde a la zona en la que pesquemos, ya que no es lo mismo pescar en un puerto donde estaremos más justos de espacio y podremos acercarnos más al agua, que pescar en una escollera que por seguridad tendremos que pescar más alejados de donde rompen las olas, o playas en las que necesitaremos lances más largos.
- De acción serán cañas muy sensibles, con acción de punta o semiparabólicas para facilitar el lance y los movimientos de los egi más grandes, pero si lo que vamos buscando son los chipirones de verano, nos será mejor decantarnos por cañas de acción parabólica, que serán más suaves en la picada y correremos menos riesgo de desgarrarle los tentáculos.
tamaño, acción y peso recomendado para este modelo de caña
Aun que la picada puede ser potente dependiendo del tamaño del calamar o sepia, su pelea no es nada extraordinaria basándose en golpes secos producidos por el agua que expulsan por su sifón.
Carrete para la pesca a eging
La pesca de calamares y sepias no es de las más exigentes, por lo que buscaremos carretes de spinning ligeros y de tamaño entre 1500-3000, que esté acorde con nuestra caña y nos permita realizar cómodamente los movimientos.
Al no realizar lances extremadamente largos en esta pesca, no necesitaremos bobinas muy profundas. Con tener capacidad para unos 150 metros de hilo será más que suficiente.
No realizaremos recogidas lineales muy rápidas por lo que la velocidad del mismo no será un elemento clave a la hora de su elección, pero si necesitamo que tenga un freno sensible y preciso. Con el fin de evitar posibles roturas de los tentáculos, pescaremos con el carrete flojo, dejando que en algunos momentos el calamar pueda sacar hilo sin que nos preocupe, ya que simpre tira en la misma dirección alejándose.
Hilo para la pesca a eging
Podemos elegir entre trenzado ,de grosor máximo 0,12-0,14 que será más que suficiente, o monofilamento de un grosor 0,25-0,26, en este caso optaremos mejor por fluorocarbono.
Si optamos por el trenzado el color no tendrá que preocuparnos, usaremos el que mejor podamos ver, ya que los cefalópodos no interactuarán con el mismo, sino con el bajo de fluorocarbono de un grosor entre 0,20-0,30 que recomendamos intercalar entre el señuelo y el trenzado.
Señuelos o egis
Potera, pajarito, jibionera... son múltiples los nombres que se le dan a estes señuelos, pero nosotros nos vamos a referir a egis.
La principal característica es su forma que apenas sufrió modificaciones desde los primeros que fueron fabricados en Japón. Nos referimos a esa forma de gamba o pequeño pez pasto que proporcionará su característico movimiento.
Los tamaños más usados de estes señuelos va desde el 1.5 al 3.5, y lo amoldaremos al tamaño de los cefalópodos que están saliendo, e importante al tamaño recomendado por el fabricante de la caña.
Los egis vienen con plomo integrado, por lo que intentaremos evitar añadir plomo a la linea que modifique la natación de los mismos. Si se necesita mayor velocidad de hundimiento, podemos aumentar el tamaño o cambiar de modelo, ya que no todos los señuelos tienen la misma velocidad de hundimiento.
Los principales fabricantes nos indicaran a que velocidad se hunden sus señuelos.
En cuanto a que color hay que usar, podríamos definirlo como el Santo Grial, da para un post hablando sólo de ese tema.
Lo único que se corrobora año tras año es que en principio a nuestros calamares suele gustarles más los tonos llamativos: rojo, rosa, naranja, aunque cada vez están teniendo más presencia en el catálogo de todas las marcas los colores naturales.
Otros "accesorios" para la pesca a eging
- Grapas: Nos facilitarán el cambio de egi, además de tener la gran utilidad de que si llegamos con el señuelo al fondo, el nudo no lo tocará y evitaremos que se dañe.
Eging con grapa anudado a fluorocarbono - Luces químicas: Más conocidas como starlite (por ser la marca nº1 en el mercado). Al contrario de lo que se suele pensar, esta luz no atrae a los calamares. Realmente la función de esta barra es saber a que profundidad, o donde está nuestro egi. Pero también tiene su parte negativa y tendremos que tener en cuenta que nos proporcionará un poco de flotabilidad en la linea, y al mismo tiempo frenará un poco los movimientos que damos, ya que tendrá resistencia en el agua.
- Sacadera: Los calamres y sepias suelen venir muchas veces enganchados por los tentáculos que usan para cazar, por lo que si el animal es de un tamaño considerable podrá rasgarse si intentamos levantarlo a peso, así que es recomendable tener a mano una sacadera o copo, bichero...
- Frontal: Al ser una pesca principalmente nocturna, el disponer de una linterna, o mejor un frontal (que al estar en la cabeza alumbrará a donde estemos mirando y al mismo tiempo nos dejará las manos libres para poder usarlas) será imprescindible para poder realizar ciertas acciones si no disponemos de una farola y otro tipo de luz cerca.
- Chaleco salvavidas: No es un accesorio imprescindible para la pesca a eging como lo serían los anteriores, pero si que es recomendable, ya que generalmente estaremos pescando desde cierta altura y un resbalón o caida fortuita al mar puede ocurrir en cualquier momento.
- Ropa:No hay ropa específica para este tipo de pesca, pero:
- En playas un vadeador o unas botas de media caña nos facilitará el poder entrar un poco en el agua para poder lanzar un poco más lejos.
- En puertos nos será muy útil tener un buen cortavientos o traje impermebale que con mal tiempo agradeceremos para estar calientes y secos.
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Por favor déjanos tu comentario.
Los cinco pasos para cuidar tus botas de caza de goretex®
Un elemento importante en las jornadas de caza, y que muchas veces no se le da toda la importancia que tiene, son las botas.
Los días que nos toque cazar por zonas muy encharcadas lo más seguro es que optemos por el uso de "botas de goma", pero el resto de los días, o para jornadas en las que vamos hacer largas caminatas optaremos por botas diseñadas para ello. Hablamos de las botas de caza normalmente de piel y con membrana de gore-tex®.
Las botas de caza con membrana de gore-tex®. son las que más tenemos que cuidar, de este modo conseguiremos rentabilizar más en el tiempo nuestra inversión.
En las largas jornadas de caza es muy normal mojarlas o mancharlas. "Es lo que tiene el monte que está lleno de polbo, barro y demás".
Limpiar las botas
Bota mojada por dentro
La sensación de estar con el pié mojado todo el día es de las más desagradables e incomodas. En el momento poco podemos hacer, salvo llevar unos calcetines y otras botas de recambio en el coche, y esperar a llegar a casa.
Secado de las botas
NUNCA JAMÁS, REPETIMOS, NUNCA JAMAS PONGAS A SECAR LAS BOTAS EN UNA FUENTE DE CALOR
La piel y las membranas por las que está formado el cuerpo de la bota no están pensadas para aguantarlo. Al secarlas de esta forma sólo conseguiremos deshidratar y acartonar la piel.
- Coloca hojas de periódico en su interior para que absorban la humedad.
- Ponlas boca abajo en un lugar ventilado y deja que se sequen solas.
- Si están muy mojadas cambia los periódicos de vez en cuando para que sigan secando.
Limpieza
- Cepilla la piel para sacarle el polvo y barro seco que pueda tener.
- Con un paño húmedo con agua tibia repasa toda su superficie para sacar toda la suciedad.
Crema
- Una vez secas de la limpieza con el paño húmedo, hay que darle una capa de crema neutra para mantener la piel hidratada para evitar que se acartonen y rajen.
Hidrofugante
Este paso no es imprescindible, pero sí muy recomendable.
Con la bota seca después de darle la crema, deberías darle una capa de hidrofugante. Esto ayudará a que las botas no cojan agua en la piel y los cordones, con lo que no cogen peso.
Desodorante
Por último antes de guardarlas, échales un podo de desodorante para evitar malos olores en el armario al estar guardadas.
Consejo extra
Por más que se diga y os cuenten, la grasa de caballo y demás artículos de mantenimiento, son para otro tipo de calzado, no para estas botas.
Si en algún momento se la echas pasarás de tener unas botas transpirables, a unas botas de goma o caucho. Estes productos harán que se taponen las "salidas" de la membrana de gore-tex® con lo cual la bota dejará de transpirar.
Montaje perdigón JIG BODYQUILL OLIVA
Perdigón fácil de montar, valido también en anzuelo recto normal. El oliva es uno de los colores que suele dar muy buenos resultados con las truchas.
MATERIALES
Anzuelo: Jig nº16
Cabeza: Bola tungsteno dorado 2,3
Hilo: Blanco
Cercos: Gallo rubión
Culo: Hilo iridiscente rojo
Brinca: Hilo cobre verde oliva
Cuerpo: Bodyquill verde oliva
PASO 1
Para este montaje elegimos un anzuelo en un nº16 y una bola de tungsteno dorada 2,3. Empezamos con el hilo justo detrás de la bola, la calzamos y aseguramos bien.
PASO 2
Nos vamos con el hilo al inicio de la curva del anzuelo y aseguramos unas fibras de gallo rubión. En este tipo de montajes es mejor no dejarlos demasiado largos.
PASO 3
Formamos el culo de la mosca con unas vueltas de hilo iridiscente rojo, dejando espacio suficiente para formar el cuerpo.
PASO 4
La brinca la realizaremos en alambre de cobre fino color verde oliva. Aseguramos el alambre y vamos a la cabeza del montaje donde cambiaremos el hilo blanco por el bodyquill y formamos un cuerpo intentando darle conicidad para brincarlo con unas cuatro o cinco vueltas del hilo de cobre.
PASO 5
Sólo queda anudar y barnizar para tener la mosca terminada
VIDEO DEL MONTAJE
Montaje ninfa krystal flash back
Muy similar a la ninfa pheasant tail negro, cambiando unos materiales estamos montando una ninfa que con distintos brillos nos puede funcionar donde la otra nos falle.
Materiales:
Anzuelo: castor 105
Lastre: Hilo de plomo
Cola y saco alar: Pluma faisán negro
Cuerpo: Krystal flash black
Brinca: Hilo de cobre
Torax: Ice dub pheasant tail
Montaje:
Paso 1
Comenzamos colocando en el torno el anzuelo con 3-4 vueltas de hilo de plomo para lastrarlo. Lo aseguramos con el hilo de montaje y vamos a la curvatura
Paso 2
Aseguramos por este orden:
1º Las fibras de faisán que dejaremos formando la cola con el largo que consideremos.
2º El hilo de cobre con el que brincaremos la mosca
3º Las tiras de krystal flash para formar el cuerpo
Y avanzamos con el hilo esperando el montaje detras del lastrado de plomo.
Paso 3
Enrrollamos las tiras de krystal y brincamos con el cobre.
Aseguramos con el hilo de montaje y cortamos sobrantes.
Para darle un poco más de resistencia se puede barnizar con barniz UV, antes de seguir con el resto
Paso 4
Aseguramos los restos de fibras de faisán que cortamos antes, con las que formaremos el saco alar.
Con muy poco dubbing empezamos a formar el torax.
Cortamos las alas de CDC en V y las atamos con hilo y un poco más de dubbing.
Abatimos el faisán y formamos el saco alar.
Anudamos y cortamos.
Paso 5
Una vez terminado barnizaremos el nudo y dejaremos caer una gota de UV sobre el saco alar para darle más dureza y brillo.
MONOFILAMENTO, TRENZADO... ¿QUÉ ELIJO?
Eterna duda, en especial de la gente que empieza. ¿Cuál es mejor?.
Pues no existe una única respuesta, todos son buenos y todos son malos. Tenemos que elegir el que mejor se ajuste sus características a las necesidades que tenemos en el tipo de pesca que estemos a realizar.
Pero para poder elegir el correcto primero vamos a ver las principales características de cada uno:
Monofilamento
En este grupo vamos a ver varios tipos: Nylon, fluorocarbono y fluorine.
Nylon:
Es "el sedal de toda la vida", una de sus principales ventajas es la elasticidad que tiene y una mayor flotabilidad que el resto.
El nylon podemos encontrarlo solo o el denominado coated, que lleva un recubrimiento de fluorocarbono u otro material para aportarle más "invisibilidad" y resistencia a abrasiones.
Fluorocarbono:
Mono filamento fabricado de polyvivil fluoride. Es un hilo más moderno que el nylon, nos aporta mayor resistencia a la abrasión, y su característica principal es su "invisibilidad", que se debe a que su índice de refracción a la luz es similar al del agua.
Este hilo se hunde más rápido que el nylon.
Es más rígido, lo que nos aportará mayor sensibilidad en la clavada y en el manejo de artificiales. Pero al ser tan rígido también tiene su desventaja pues no soporta tan bien los nudos como el nylon, por este motivo tendremos que tener más cuidado a la hora de atarlo.
En cuanto a precio suele ser un hilo más caro que el nylon, por esto debemos tener cuidado ya que algunas marcas no son del todo sinceras con lo que nos venden como fluorocarbono. Para saber si estamos comprando realmente fluorocarbono sólo tenemos que quemar un poco el hilo, en cuanto apartemos la llama este dejará de quemarse al momento y en vez de quedarse derretido, como hace el nylon, nos quedará una bolita negra, que será más intenso su color cuanto más puro sea el fluorocarbono.
Fluorine:
Podríamos definirlo como un hibrido de los dos anteriores. Dependiendo de cada fabricante esta mezcla suele llevar entre un 50-80% de fluorocarbono.
Con este sedal tenemos una mezcla de ventajas del nylon y el fluorocarbono.
Del nylon coge la característica de ser más ductil y elástico, y aunque en menor cantidad del fuorocarbono hereda su "invisibilidad", aunque siempre será superior a la del nylon.
En cuanto a precio suele encontrarse por debajo del fluorocarbono.
Trenzado:
Hilo que consta de varias hebras entrelazadas, que pueden ser de distintos materiales como Dynema o kevlar.
De todos es el más resistente, permitiéndonos poder pescar con diámetros más finos teniendo un mayor aguante al peso. No posee elasticidad lo que lo hace muy bueno en la clavada, o en la pesca con artificales donde el toque que le demos a la caña para imprimirle un movimiento al señuelo será el que llegue al señuelo.
De todos los hilos es el que tiene un hundimiento más rápido.
Pero no todo podían ser ventajas. En su contra cabe destacar su alta visibilidad bajo el agua (este es uno de los motivos por los que a spinning se suele poner un terminal de fluorocarbono o fluorine), no soporta bien los roces, en este sentido es el más delicado de todos.
Este hilo es muy abrasivo con las anillas de la caña, así que mejor tener unas buenas anillas tipo SIC.
Hay que acostumbrarse a su uso, es muy posible que se hagan las temidas pelucas (que si en monofilamentos son difíciles de deshacer, con el trenzado estaremos casi siempre obligados a cortar).
Por último es un hilo para el que tendremos que hacer nudos específicos si no queremos llevarnos la sorpresa de que se nos suelte en un lance o en la pelea con una pieza.
Montaje ninfa pheasant tail negro
La pheasant tail es una de las ninfas más efectivas y que está presente en todas, o casi todas, las cajas de los mejores pescadores.
En esta ocasión hacemos una variación al montaje original cambiando colores para esos días que puedan rechazar el color original.
Materiales:
Anzuelo: castor 105bl
Cabeza: plata
Hilo: negro
Cuerpo: faisán negro
Brinca: hilo cobre rojo fino
Torax: dubbing
Montaje:
PASO 1
Colocamos en el torno un anzuelo y cabeza de tungsteno acorde al mismo, en este caso optamos por un anzuelo #14 y una bola plata 2,8 mm.
PASO 2
Vamos con el hilo de montaje a la curvatura del anzuelo
Aseguramos 6-8 fibras de faisán negro dejando las puntas de las mismas haciendo de cola, aqui va a gusto de cada uno, personalmente preferimos dejarlas un poco cortas.
Aseguramos el hilo de cobre con el que formaremos la brinca.
PASO 3
Retorcemos las fibras de faisán antes de proceder a formar el cuerpo, esto le dará un poco más de seguridad al montaje.
Las enrollamos por la tija del anzuelo hasta tres cuartas partes más o menos (nosotros las vamos girando al revés que el hilo de montaje para dar en el mismo sentido vueltas a la brinca)
Con el alambre formamos la brinca girándolo al revés que las plumas, esto le dará mas seguridad, daremos sobre cinco vueltas.
PASO 4
Para el torax cortamos varios trozos de hilo floss negro para el saco alar
Formamos el torax con el dubbing, sin poner mucha cantidad ni apretarlo mucho, dando las vueltas suficientes para que nos quede un torax un poco abultado.
PASO 5
Abatimos el floss sobre el dubbing, formando el saco alar.
Anudamos y aseguramos con barniz.
Dejamos caer una gota de barniz UV que secamos con la linterna para que quede formada una pequeña capa dura.
Montaje perdigón "FALANGISTA"
Perdigón sencillo de montar para quien empieza y que no falta en la caja de casi ningún pescador y en varios tamaños. Es una artificial que nos puede dar la sorpresa en cualquier río y que se puede montar en distintas variaciones.
Materiales:
Anzuelo: castor 105 bl
Cabeza: plata
Hilo de montaje: negro
Mitad inferior cuerpo: Tinsel holográfico rojo
Cercos: gallo de león indio acerado
Montaje:
PASO 1
Colocamos en el torno el anzuelo con la cabeza adecuada, en este caso optamos por un anzuelo tamaño #16 y un bola tungsteno plus plata de 2,8 mm
PASO 2
Aseguramos la cabeza con el hilo de montaje para que quede fija en su posición y avanzamos por la tija del anzuelo hasta que lleguemos a la curvatura del mismo
PASO 3
Colocamos los cercos de la ninfa con 6-8 fibras de pluma de gallo de León acerado. Una vez aseguradas se les dará el largo que creamos oportuno, en nuestro caso más o menos el largo de la tija del anzuelo.
PASO 4
Aseguramos el tinsel en la parte inferior de la mosca y subimos por la tija con el hilo de montaje intentando darle la forma cónica característica de este tipo de montaje, pero sin engordarla en exceso.
PASO 5
Enrollamos el tinsel pegando las vueltas entre si para que no queden espacios. Lo llevaremos aproximadamente hasta la mitad del cuerpo de la mosca, aseguraremos con el hilo de montaje y cortaremos el tinsel.
Volvemos a subir con el hilo y anudamos
PASO 6
Lo mejor para acabar este tipo de montajes es un barniz de secado UV, bastará unos segundos de luz para que endurezca y nos quede la mosca perfectamente terminada y con mucho brillo y transparencia.